А зачем покрывать серебром? Просто потому что халява и лень лудить? Если бы SECU в СВЧ диапазоне работало, тогда был бы смысл. А так нет ничего надежнее старого доброго горячего лужения платы.
С гальваникой можно наколоться. Фиксажем, я знаю, если не долго медь держать, покрытие будет тонким и прочным, а если долго - оно получается толстым и рыхлым, а под ней - грязь. Еще зависит от подготовки поверхности.
Я когда-то столкнулся с микросхемами, в которых выводы были облужены гальваническим способом, но перед покрытием они были плохо обработаны, или наоборот плохо промыты от кислоты. Пока микросхемы были новые, все было в порядке, паялись как обычно, но потом под пайкой выводы окислились и устройство стало глючить. Причем снаружи пайки выглядели нормально, но когда я коснулся одного паяльником, припой слез, а под ним черная нога, и так все оказались. С подобным эффектом иногда сталкиваюсь и на алюминиевых платах, которые лудят гальванически иммерсионным оловом. Если поверхность перед покрытием была плохо обработана и при пайке на площадку не попала паста, покрытие слазит, чернеет и потом тяжело лудится.
Изготовление печатных плат и "железа"
Moderator: STC
Re: Изготовление печатных плат и "железа"
Хочу поделиться своим опытом.
Я использую цветной лаз. принтер. Цвет можно любой, лишь бы плотность
была нормальной.Бумагу использую специальную, для термопереноса
на твердые поверхности.На обычный, белый, лист наносится изображение
ПП. Из термобумаги вырезается фрагмент мм на 5-7 больше ПП со всех
сторон, накладывается на изображение и короткими кусочками скотча,
прихватывается к листу. В принтер нужно вствлять в прямой лоток. Затем
отделяешь от листа и с помощью скотча крепим на заготовку ПП, которую
предварительно обрабатываем обычными методами, а в последнюю очередь
тщательно протираем ваткой, а лучше безворсовой салфеткой смоченной
аммиаком из аптеки. Очень важно проследить, чтоб не осталось ворсинок.
Вместо утюга я использую ламинатор FGK-160. Несколько раз прогоняешь
туда сюда реверсом (кстати, при возврате нагреватель отключается).
Когда плата остынет, аккуратно и медленно с уголка отделяешь бумагу.
На бумаге не должно оставаться ни каких следов. Качество идентично
фоторезисту. После травления и удаления тонера протираем аммиаком
и опускаем в раствор содержащий олово (http://cxem.net/master/12.php
раздел "ЛУЖЕНИЕ", я использую раствор 1). Процесс длится 5-10 сек.
Я использую цветной лаз. принтер. Цвет можно любой, лишь бы плотность
была нормальной.Бумагу использую специальную, для термопереноса
на твердые поверхности.На обычный, белый, лист наносится изображение
ПП. Из термобумаги вырезается фрагмент мм на 5-7 больше ПП со всех
сторон, накладывается на изображение и короткими кусочками скотча,
прихватывается к листу. В принтер нужно вствлять в прямой лоток. Затем
отделяешь от листа и с помощью скотча крепим на заготовку ПП, которую
предварительно обрабатываем обычными методами, а в последнюю очередь
тщательно протираем ваткой, а лучше безворсовой салфеткой смоченной
аммиаком из аптеки. Очень важно проследить, чтоб не осталось ворсинок.
Вместо утюга я использую ламинатор FGK-160. Несколько раз прогоняешь
туда сюда реверсом (кстати, при возврате нагреватель отключается).
Когда плата остынет, аккуратно и медленно с уголка отделяешь бумагу.
На бумаге не должно оставаться ни каких следов. Качество идентично
фоторезисту. После травления и удаления тонера протираем аммиаком
и опускаем в раствор содержащий олово (http://cxem.net/master/12.php
раздел "ЛУЖЕНИЕ", я использую раствор 1). Процесс длится 5-10 сек.